Gottfried Aigner bastelt schon länger an einem Buch über seine früheren Reisen durch den Orient, die heute gar nicht mehr denkbar wären. Hier veröffentlichen wir vorab immer wieder einmal ein fertiges Kapitel – unter orientabenteuer.wordpress.com

Die letzten beiden Jahre waren ganz schön arbeitsintensiv, alle Reiseführer mussten aktualisiert werden, teilweise leider unter erschwerten Bedingungen vom Schreibtisch aus. Und doch konnten auch zwei neue Bücher für Bruckmann sogar unterwegs recherchiert werden. Was ein besonderes Vergnügen war, weil mein Mann und ich dafür einige unserer Lieblingsrouten wieder abfahren konnten wie durch den tosko-emilianischen Apennin zwischen dem eher gebirgigen toskanischen Casentino und der eher hügeligen Emilia Romagna. Dichte Wälder im Süden, lichte Weinhänge im Norden des von beiden Regionen eifersüchtig geschützten Naturparks.

Und so sehen die neuen Bildbände aus:

Roadtrips Italien, ISBN 978-373-432-646-2

Reisebuch Italien, ISBN 978-3-7343-2374-4 (mit dem größten Anteil an Texten)

Neufassung bei DuMont

Reisetaschenbuch Gardasee in neuem Outfit

2023 erscheint das Reisetaschenbuch bei DuMont in neuem Look, endlich sieht der Titel so aus, wie wir uns ihn schon immer gewünscht haben! Und es hat sich viel verändert am sportlichsten und vielleicht schönsten See Oberitaliens. Nachzulesen im Blog des Verlages.

Jetzt ist es Winter, Deutschland zittert sich in eine fatale Corona-Situation hinein, doch Italien darf stolz sein auf stabil niedrige Ansteckungszahlen, weil die Impfquote – ja, so vernünftig können Südländer sein – zu den höchsten in Europa zählt. Also nichts wie zurück in unser Dorf über dem Gardasee, nach Musaga. Es gilt, mit den Nachbarn das Dorf weihnachtlich zu schmücken, vor allem unser Haus, das sozusagen den Schlussakkord setzt.

Das war Ende 2021. Leider hat 2022 in Italien nicht besonders gut begonnen, zurück in strikte Verhaltensweisen mit Maskenpflicht auch im öffentlichen Raum, also auch in den hübschen engen Gassen der Dörfer rings um den Gardasee und mit strengsten Kontrollen des sogenannten Green Pass, also des vollständigen Impf-Nachweises. Und wer ungeimpft wieder zurück nach Deutschland möchte, muss für zwei Wochen in Quarantäne. Für alle aber gilt: die digitale Einreiseanmeldung muss mitgeführt werden.

Gottfried Aigners Erinnerungen an seine Kindheit unter dem Hakenkreuz ist erschienen und hat im Freundes- und Familienkreis für tiefe Berührung gesorgt. Hat wirklich niemand etwas gewusst? Hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, was mit der Jugend passiert, die ihr vermeintliches Vorbild in einem zerstörerischen System suchte und – fast – fand? Und sieht es heute schon wieder so aus, als werde ein Teil der Jugend in den Bann von Irregeleiteten gezogen, ohne dass sich jemand wirklich darum kümmert?

Endlich eine Besprechung

Kein Wunder, dass zu Corona-Zeiten die Medien, vor allem Tageszeitungen, eher über Impf- und andere Probleme berichten als über die Vergangenheit, auch wenn sie noch so wichtig sei für heute. Aber nun hat sich ein Mitarbeiter der Südwest-Presse viel Zeit genommen, ein langes Interview mit dem Autor geführt und seinen Bericht im Hohenloher Tagblatt sowie im Haller Tagblatt veröffentlicht. Chapeau und lieben Dank für so viel Einfühlungsvermögen!

Nichts gegen München, doch wir wohnen am liebsten in unserem Dorfhaus über dem Gardasee, wollten den Übergang von 2017 zu 2018 dort ganz in Ruhe mit unseren italienischen Freunden genießen. Doch da kam ein lieber Kollege in Not und bat dringend um Hilfe – ausgerechnet für die Abfassung des ADAC-Reiseführers Gardasee, Süd- und Westseite, sozusagen vor unserer Haustür. Klar, dass wir uns nicht allzu lange zieren konnten. Und nun ist der Band erschienen. Nummer 6 in unserer Gardasee-Sammlung. Und ging bald darauf, erweitert durch den gelben, mit Essays erweiterten Band, in die nächste Auflage.

Seit Mitte Juni sind wir wieder in unserem geliebten Dorf in 450 m Höhe, in Musaga, und genießen es jeden Tag. Begrüßt von neu geschlüpften Gartenrotschwänzchen, Spatzen und Schwalben, auch der manchmal schon lästig laute Zikadengesang hat eingesetzt. Bei Vollmond spiegelt sich der große gelbe Ball im glatten See und beleuchtet ihn weiträumig, ringsum glitzern die Lichter der Seedörfer, zum Greifen nahe.

Wegen Corona passen die Leute hier an unserem brescianischen Ufer sehr genau auf, keiner darf ein Lokal, auch die nächste Bar, nicht betreten, bevor an seiner Stirn Fieber gemessen wurde, er die Nasen-Mund-Maske aufgesetzt und sich seine Hände am bereit gestellten Spender desinfiziert hat. Steht der Gast auf, wird der Platz sorgfältig vom Personal viren- und keimfrei gemacht. Besser geht es wirklich nicht!

Jetzt ist auch noch die totale Neufassung meines „Reisetaschenbuch Gardasee“ im DuMont-Verlag erschienen, wirklich komplett umgebaut und erweitert, mit wunderbaren Zusatz-Geschichten, deren Recherche auch mal wieder richtig Spaß bereitet hat. Insgesamt 312 Seiten Umfang, mit diversen Stadtplänen und guter Reisekarte extra.

Gleichzeitig hat Gottfried Aigner für einen neuen ADAC-Gardasee-Reiseführer recherchiert, eine Hälfte, >unsere< Westseite, hat er verfasst, den Rest Max Fleshhut.

Und so sehen unsere neuen bzw. aktualisierten Gardasee-Bücher aus:

   

 

Olivenernte in unserem Dorf und die Sternsinger

 

Der winzige Hafen von Gargnano

 

Ganz oben links blitzen die Häuser von Musaga durch; dort oben wohnen wir.

 

Primo Ballerino aus Gargnano im Park der Villa Bettoni, ein großartiges Erlebnis

Neuentdeckungen

Casa del Castagneto

Gar nicht weit von unserem Musaga breitet sich Navazzo auf einer langgezogenen Hochebene aus, mittendrin die beliebte Pizzeria namens Running und am Rand Richtung See der kleine terrassierte Campingplatz mit einladender Trattoria, das Giglio. Dazwischen geht es ins super schön gelegene frühere Jagdgebiet der Feltrinelli, das sie Sostaga nannten, weshalb das feine kleine Hotel in bester Panoramalage sich Villa Sostaga nennt. Einen ganzen Kilometer fährt man bis dorthin auf einer Piste durch den dichten Wald. Darüber aber unsere Neuentdeckung im selben Jagdgebiet: die Casa del Castagneto, ein Agriturismo, das sich zu Recht so nennen darf: ein schlichtes Landhaus auf riesigem Areal, umgeben von stolzen Kastanienbäumen und mit eigener Landwirtschaft. Sie besteht aus einem großen Gemüsegarten, vor allem aber mit einer Safran-Zucht, die Gargnano bereits eine neue Spezialität beschert hat, den Zafferano di Gargnano. Ein tolles Stück Natur in herrlicher Panoramalage, ideal für den Urlaub mit Kindern oder in einer großen Freundesrunde. Bis zu acht Personen finden Platz in der großen Wohnung mit drei Bädern, Küche, riesiger überdachter Terrasse (der frühere Heustadel), Außenküche mit Grill, viel Platz zum Tollen mit dem geduldigen Pascia der freundlichen Familie oder dem eigenen Hund. Außerdem integriert ist ein Zwei-Zimmer-Apartment mit eigenem Zugang.

Was man da so unternehmen kann? Erst einmal die Ruhe genießen, tief saubere Landluft, im Sommer mit einem Hauch Lavendelduft (die hübschen Büsche gedeihen hier prächtig) einatmen, Ausflüge mit dem Mountainbike oder Wanderungen unternehmen, die hübschen Esel auf dem Areal betrachten oder vom benachbarten Monte Castello bei Giovanni reiten. Der Gardasee liegt einem auch noch zu Füßen, mit allen erdenklichen Wassersportarten. Wer bei der Landwirtschaft mitmachen möchte, ist Raffaella willkommen, dafür bekommt er ein Gemüsekörbchen für die eigene Küche.

Raffaella ist übrigens Mitglied einer kleinen Kooperative, die ihre eigenen Produkte in einem speziell dafür eingerichteten Laboratorium im nahen Sasso verarbeitet, der Associazione Terre & Sapori. Dieselbe, die, wenn es wieder möglich ist, die Giardini d Agrumi um Ostern herum organisiert, bei denen an zwei bis drei Tagen die interessanten Zitronenhäuser von Gargnano, die gestelzten Limonaie, besichtigt und die lokalen Spezialitäten gekostet und gekauft werden können. Highlight ist dann die Agrumen-Ausstellung im zierlichen Kreuzgang von San Francesco am Ortseingang. Unglaublich, welche Kapriolen die Natur mit diesen Früchten schlägt bzw. was geschickte Züchter daraus gewonnen haben!

Im Sommer soll es einen kleinen Verkaufsladen von Terre & Sapori unten im Hauptort Gargnano geben, aber auch vor Ort lassen sich die Produkte verkosten und erstehen. Sicher besondere Mitbringsel aus einem besonderen Urlaub.

Weitere Infos unter http://www.casadelcastagneto.com sowie http://www.terresapori.it.

Kurz bevor coronamäßig gar nichts mehr ging, sind wir noch nach Sardinien gereist. Eine allzu verlockende Einladung in ein Bergdorf, nach Mamoiada, war der Grund, im sonst so unwirtlichen Januar aus unserem gemütlichen Nest über dem Gardasee auf die große Insel überzuwechseln. Man wollte uns eine interessante Aktion der Dorfbewohner vorstellen, die sie alle ganz nah zusammenrücken ließ. Und dabei zum Auftakt des Karnevals am aufregenden Sant´Antonius-Feuer teilnehmen lassen. 

Bei unserem Besuch stellten wir unsere Fragen an Mario Paffi von der Cooperativa Viseras, zuständig für die drei kleinen Museen des Dorfes sowie für die weiteren sozialen wie wirtschaftlichen Aktivitäten in Mamoiada.

Wie funktioniert es, Koordinator von gleich drei Museen zu sein?

Bei der minimalen Größe unserer Museen müssen wir uns immer etwas Neues einfallen lassen, um Besucher anzulocken. Die meisten zählt das Museo delle Maschere Mediterranee, also das Masken-Museum, das die Schäfer-Kulturen des Mittelmeerraumes einbezieht. Das Museo della Cultura e del Lavoro sowie unser noch winzigeres Museo Archeologico MaTer sind richtig mamoiadisch.

Mit welchen Aktivitäten konnten Sie sogar EU-Gelder von der Region erhalten?

Wir haben diverse Betriebe Mamoiadas mit ins Boot genommen, etwa Winzer, die selber abfüllen, was früher nicht üblich war, obwohl wir hier den einzig echten Cannonau, diesen herrlichen Rotwein, auf kleinen Parzellen produzieren. Wir sind insgesamt nur 2550 Einwohner und besitzen inzwischen 31 Weinkellereien, die sorgfältig unter önologischer Anweisung Wein produzieren und abfüllen.

Und die übrige Infrastruktur im Dorf?

Immer mehr B&B machen auf, relativ kleine Strukturen, ein Overtourism ist nicht zu befürchten… Auch an Kneipen haben wir keinen Mangel, allein im Ort selber sind es 17 Lokale! Und immer mehr junge Leute sorgen für ein modernes Facelifting, was sogar bei unseren alten Herrschaften gut ankommt.

Mamoiada ist ja der Geburtsort der Mamuthones und Issohadores, ist das auch ein Zugpferd?

Klar, die schrecklich aussehenden Mamuthones mit ihren langen Fellen, riesigen Glockengehängen und schwarzen Masken sind wie die sie antreibenden Issohadores die Symbolfiguren des Karnevals, der bei uns am Sant´Antonius-Tag, dem 17. Januar, eingeläutet wird. Mit mindestens 40 Riesenfeuern im ganzen Dorf.  Am nächsten Tag ziehen die beiden Symbolgestalten durch den Ort und tanzen um die Feuer. Da kommen Neugierige von weither und auch die Bewohner Mamoiadas lassen sich das nicht entgehen.

Reicht das für neue, vor allem nachhaltige Impulse?

Durch die Masken der Mamuthones ist ein reges Kunsthandwerk entstanden, die Masken sind sehr begehrt, auch als Mitbringsel. Vor allem: Alle im Dorf haben erkannt, dass sie voneinander profitieren, wenn sie zusammenhalten. Sie sehen ja, wie viele junge Leute mitmachen und hier wohnen geblieben sind, weil sie eine Perspektive für ihre Zukunft sehen.

Das Antonius-Feuer im Inselinneren

Beim Schlendern Mitte Januar durch Mamoiada fallen riesengroße Haufen von Eichen-Wurzelstöcken auf, auf den Plätzen, vor den Kirchen, in privaten Innenhöfen. Für die traditionellen Masken, rätseln wir? Nein, für die großen Feuer zu Ehren des Ortsheiligen Sant´Antonio am 17. Januar, die schon am Tag zuvor nach einer ernsten Prozession durch den Priester geweiht werden. Allein 40 Feuer – keines der Nachbardörfer in der Barbagia kann da mithalten – brennen 48 Stunden lang. Sie werden nicht nur bewacht, sondern sind Treffpunkt der Viertelbewohner, von Freunden und von Besuchern, die eingeladen werden. Zum Trinken des köstlichen Cannonau, zum Probieren des lockenden Karnevalsgebäcks, und natürlich zum Diskutieren – Hauptsache, es wird fröhlich.

Am 17. Januar brennen die Feuer ja noch immer, und ab dem Nachmittag tanzen die maskierten Mamuthones und Issohadores um sie herum, ein rhythmischer Tanz zu lauten Instrumenten. Immer wieder springen die Mamuthones und stampfen auf den Boden, der damit rituell zum Leben erwachen und für die neue Aussaat bereit sein soll.

Mehr über Mamoiada und über die ganze wunderschöne Insel mit ihren engagierten Bewohnern ist bald zu lesen in unserem gemeinsamen Buch „Glücksmomente Sardinien“, das im Münchner Verlag Bruckmann erschienen ist.

Vorbereitung auf den Umzug zum Antonius-Feuer in Mamoiada

 

Feines Mandelgebäck und beste Cannonau-Weine von lokalen Winzern

 

 

Auch große Tradition in Mamoiada: Pecorino-Produktion und Spitzenarbeiten; unten: das berühmte Antonius-Feuer

 

 

 

 

 

 

Stolze Stadt auf eigenem Plateau

Der Corso Gariabaldi, spätestens abends als Fußgängerzone für Fahrzeuge tabu, ist wie die Via La Marmora genau richtig, um an einem der zahlreichen Cafès bei einem Aperitif oder caffè zu sitzen und die flanierenden Nuoresi zu beobachten. Vielleicht nach einem intensiven Besichtigungsprogramm, denn Nuoro im Herzen des Herzens der Insel prahlt nicht nur mit einer schönen Lage auf eigenem Plateau zu Füßen des >Hausberges< Ortobene, es besitzt außerdem ein paar wirklich sehenswerte Museen. Und neuerdings ein fantastisches Kulturzentrum, das auch für Sonderausstellungen Platz bietet, das Spazio Ilisso des gleichnamigen Verlages. Bald sollen Skulpturen einheimischer Künstler die beiden Gärten vor und hinter dem großbürgerlichen Haus eines früheren Bürgermeisters mitten in der Altstadt, der Casa Papandrea, installiert werden.

Fußläufig in wenigen Minuten durch die schön restaurierten Altstadtgassen erreichbar, wurde im früheren Elternhaus der Grazia Deledda das Museo Deleddiano eingerichtet. Der berühmtesten sardischen Dichterin und Literaturnobelpreisträgerin gewidmet, zeigt es Dokumente und Erinnerungsstücke, die dem Besucher Grazia Deledda näher bringen sollen und es tun. Allein die Vorratskammer, in der sich Grazia so gerne versteckte, weil es da so schön nach Gewürzen duftete und es noch tut! Gleichzeitig gibt ihr Elternhaus einen guten Einblick in Wohnsitz und Lebenswelt einer wohlhabenden sardischen Familie.

Auf dem kleinen Sant´Onofrio-Hügel liegt Museo Etnografico Sardo. Um zwei Innenhöfe gruppieren sich rekonstruierte Häuser aus verschiedenen Regionen der Insel, in denen Ausstellungsräume untergebracht sind. Zu den Kostbarkeiten dieses Volkskundemuseums gehören die Trachten mit ihren reichen Stickerein. Dazu gehören natürlich die Karnevalskostüme wie die Merdules aus zotteligem Schaffell  oder die geradezu furchterregenden Mamuthones mit ihren schweren großen Glocken. Die Handwerksabteilung präsentiert u.a. einen typischen Webstuhl, traditionelle Musikinstrumente und reich geschnitzte Holztruhen. Bis heute  bewahren sardische Familien Aussteuer und Trachten in solchen Möbeln. Waffen, Amulette, Messing- und Silberknöpfe runden die umfangreichen Sammlungen ab, und natürlich Schmuck.

Sieben Kilometer sanfte Kurven sind es bis zum Gipfel des 955 Meter hohen Monte Ortobene. Unterwegs queren die Straße immer wieder dünne Wasserläufe, die dem dichten Macchiawald, durchsetzt mit Steineichen, geduckten Zypressen und Pinien entspringen. Am Wochenende ist die Strecke mit Fahrzeugen zugeparkt, Ausflügler mit vollen Picknickkörben erobern die Abhänge, am liebsten nahe den beiden Quellen, die dort entspringen. Cuccuru Nieddu nennen die Nuoreser ihren Hausberg, von seinem Gipfel genießen sie den schönsten Blick über ihre Stadt und weit hinaus. Auf der Aussichtsplattform erhebt sich seit 1901 die sieben Meter hohe Bronzestatue des Redentore, des Erlösers, zu dessen Ehren Ende August das wichtigsten Fest Nuoros begangen wird – die Sagra del Redentore.

www.provincia.nuoro.gov.it; für alle Museen Nuoros s. www.isresardegnaa.it/musei

Im Museo der Nobelpreisträgerin Grazia Deledda in Nuoro

 

Im August erschien nach oder trotz Corona bedingter Pause im Bruckmann-Verlag unser gemeinsamer Band „Glücksmomente Sardinien“. Auch ein Glücksmoment für uns persönlich!